Термокейс

Эксплуатация аккумулятора в российских условиях. Проблемы с аккумулятором. Почему аккумулятор быстро садится.

Thermocase — Fri, 01 Nov 2019 19:55:58 +0000

Эксплуатация аккумулятора в российских условиях

Большинство современных аккумуляторов являются «малообслуживаемыми» или необслуживаемыми. Новый статус аккумуляторных батарей может ввести в заблуждение даже опытных автовладельцев, а про молодежь, которая видит в своем автомобиле только транспортное средство, а не объект для самостоятельного технического обслуживания, и говорить не приходится. В результате нередки случаи, когда состояние АКБ начинает волновать автолюбителя слишком поздно, когда ничего уже не исправишь.

Летом автомобиль может “простить” недостаточный уровень и низкую плотность электролита в аккумуляторе, но стоит ударить настоящим морозам, как оказывается, что батарея уже физически не способна отдать стартеру ток, достаточный для развития необходимой для зимнего пуска мощности, и обеспечить свечи зажигания “убедительной” энергией, что непременно приведет к необходимости в последующей зарядке автомобильного аккумулятора.

НЕМНОГО ХИМИИ

Работа аккумулятора основана на принципе, открытом еще в средние века: между двумя разными металлами, помещенными в кислый раствор, возникает электрическое напряжение. Если выводы металлов с помощью проводника соединить с потребителем, то по проводнику потечет электрический ток, внутри же аккумулятора начинается химическая реакция с выделением небольшого количества тепла.

Одним металлом в автомобильных аккумуляторах является губчатый свинец, он составляет активную массу отрицательных пластин, другим – перекись свинца, которой заполнены “соты” решеток положительных пластин, а электролитом – водный раствор серной кислоты. Рецептура и технология изготовления активной массы все время совершенствуется в направлении повышения прочности, долговечности и емкости и является ноу-хау производителей. Даже формула электролита и способ его получения могут быть фирменным секретом.

При разряде аккумулятора происходит химическое превращение активной массы отрицательных и положительных пластин в одно и то же вещество – сернокислый свинец (другое название – сульфат свинца). Серная кислота при этом разлагается с выделением воды, плотность электролита уменьшается, а уровень его понижается. Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разрядки батареи.

При заряде батареи процесс идет в другую сторону: из сернокислого свинца на отрицательных пластинах “возрождается” губчатый свинец, а активная масса положительных пластин вновь превращается в перекись свинца. Опять образуется серная кислота, связывая какую-то толику воды в электролите, отчего плотность его вновь увеличивается, а уровень повышается.

Таким образом, “жизнь” в аккумуляторе не замирает ни на мгновение. При запуске двигателя, на малых оборотах и при слишком большом числе включенных потребителей идет разряд, набрал мотор достаточные обороты, чтобы генератор мог обеспечить всех “желающих” – пошла зарядка, а во время бездействия включается процесс саморазряда, который при определенных условиях способен полностью истощить батарею.

Проблемы с аккумулятором

Почему аккумулятор быстро садится

ЧТО ПРИВОДИТ АККУМУЛЯТОР К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ “КОНЧИНЕ”

Автолюбители часто задаются вопросом: «Как часто надо менять аккумулятор?». Если мы разберемся в основных проблемах, которые приводят нас к необходимости замены аккумулятора, возможно, все станет намного проще.

1. Сульфатация пластин.

Мелкие кристаллики сульфата свинца, во время зарядки нормально разряженного аккумулятора без проблем вновь преобразуются в металлы, составляющие активную массу пластин. Однако если оставить батарею в разряженном состоянии, сульфат свинца начинает растворяться в электролите до его полного насыщения, а затем выпадает назад на поверхность пластин, но уже в виде крупных и практически нерастворимых кристаллов. Они откладываются на поверхности пластин и в порах активной массы, образуя сплошной слой, который изолирует пластины от электролита, препятствуя его проникновению вглубь. В результате большие объемы активной массы оказываются “выключенными”, а общая емкость батареи значительно уменьшается.

Механизм сульфатации, при контакте поверхности пластин с воздухом из-за слишком низкого уровня электролита в банке, несколько иной, но результат тот же – нерастворимые сульфаты выводят из “игры” активную массу верхней части пластин, что также отвечает на вопрос, почему быстро садится аккумулятор.

В свое время сульфатация была одной из главных проблем с аккумулятором, но усилиями конструкторов ее влияние на ресурс батарей сейчас значительно снизилось, однако это не значит, что можно “злодейку” совсем сбросить со счета. Сульфатации способствует повышенная плотность электролита, высокая и низкая температура окружающей среды, длительное хранение АКБ без подзарядки. Если предусмотреть все эти факторы, вполне возможно, что аккумулятор часто менять не придется.

2. Саморазряд.

Снижение емкости батареи при длительном хранении называется саморазрядом. Процесс этот естественный и обусловлен местными (паразитными) токами между окислами свинца и металлическими примесями в решетках пластин или примесями, попавшими в аккумулятор с электролитом либо с водой при доливке. Например, еще недавно снижение емкости обслуживаемых и малообслуживаемых батарей на 10% после бездействия в течение 14 суток, а необслуживаемых – в течение 90 суток по российским стандартам не являлось браковочным признаком. Если емкость теряется быстрее – саморазряд ускоренный и для аккумулятора чрезвычайно вредный, поскольку способствует образованию крупных кристаллов сульфата свинца.

Саморазряд увеличивается из-за замыкания выводных штырей аккумулятора грязью и электролитом, разлитым по поверхности крышки батареи. Кроме того, на скорость саморазряда сильно влияет температура окружающего воздуха: при низких температурах саморазряд значительно замедляется.

Любопытно, что причиной возникновения паразитных токов может стать неодинаковая плотность электролита в разных слоях, например, после доливания воды в аккумулятор, находящийся в покое. Если делать это неправильно, не нужно удивляться, что ваш аккумулятор быстро садится.

Купить термокейс

[contact-form-7]

3. Уплотнение активной массы пластин.

Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает емкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием от решеток пластин.

Способствует уплотнению активной массы контакт с кислородом воздуха, когда по какой-то причине (например, из-за испарения) уровень электролита стал ниже нормы.

4. Коробление пластин.

Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она начинает выпадать из решеток.

5. Оползание и выпадение активной массы из решеток пластин.

На сегодня эта “болезнь” главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.

В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таким образом, на продолжительность жизни аккумулятора влияют высокая, нормальная или низкая плотность электролита в аккумуляторе, его температура, сила токов и продолжительность разряда и заряда, уровень вибраций и тряски, продолжительность перерывов в эксплуатации и, конечно же, своевременность и качество технического обслуживания.

Плотность электролита выбирают в зависимости от условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль. Надо учитывать, что зимой при пониженной начальной плотности электролита и большой разряженности аккумулятора возможно замерзание электролита. Например, при начальной плотности 1,30 г/см3 в полностью разряженной батарее электролит может замерзнуть при -14 °С, если же начальная плотность электролита 1,24 г/см3, то разряженная батарея замерзнет уже при -5 °С.

В то же время повышенная плотность электролита приводит к увеличению его химической активности, в результате чего, как рассматривалось выше, ускоряется сульфатация и разрушение электродов, а значит, уменьшается срок службы аккумулятора. В условиях умеренного климата Беларуси оптимальной считается плотность от 1,26 до 1,28 г/см3.

Как влияет температура на срок службы аккумулятора, в общем-то, понятно. На большинстве автомобилей аккумуляторы располагают в подкапотном пространстве моторного отделения. Логика конструкторов здесь такова: аккумулятор должен быть поближе к стартеру, чтобы уменьшить длину стартерного провода и падение напряжения в нем. В то же время можно представить, какая температура бывает под капотом жарким летом, да еще при работающем двигателе, да если моторное отделение качественно шумоизолировано. По сути, аккумулятор не мешало бы перенести в какое-то другое место, но так пока делают лишь на некоторых моделях, оснащенных кондиционером и, кстати, делалось на старых “Запорожцах”.

Хорошо, когда техническое обслуживание заключается лишь в проверке уровня и плотности электролита да периодической очистке крышки и клемм от грязи и окислений. Это верный признак, что электрооборудование автомобиля работает исправно и надежно.

Плохо, если аккумулятор работает с постоянной недозарядкой, при этом плотность электролита держится ниже нормы, еще хуже, если аккумулятор требует постоянной доливки электролита, но не по причине естественного испарения жарким летом, а из-за “выкипания”. Явно, что немедленного вмешательства требует регулятор напряжения генераторной установки. Длительная работа с такими дефектами значительно сокращает срок службы батареи.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Из вышесказанного ясно, какими правилами следует руководствоваться, чтобы обеспечить аккумулятору долгую жизнь. Осталось сделать небольшие дополнения.

Доливать дистиллированную воду в аккумулятор желательно при работающем двигателе, это обеспечит ее перемешивание с кислотой. В противном случае из-за разности плотностей в слоях электролита происходит саморазряд, а зимой вода может просто замерзнуть. Воду доливают всегда, кроме случаев понижения уровня по причине утечек электролита.

В зимний период, когда многие владельцы делают перерыв в эксплуатации, хранить батарею лучше на автомобиле, проведя предварительно полную зарядку, а не уносить ее в теплое помещение.

При зимних запусках, когда по естественным причинам плотность электролита уменьшается, емкость значительно снижается, а внутреннее сопротивление аккумулятора, наоборот, сильно возрастает, особое внимание следует уделить состоянию контактов в электрических цепях и чистоте клемм аккумулятора. Этим вы уменьшите сопротивление в контактах и облегчите аккумулятору жизнь. В сильные морозы перед запуском желательно “прогреть” электролит, включив на некоторое время дальний свет (на дизелях такой нагрев происходит автоматически, поскольку сначала в работу включаются свечи накаливания), но еще лучше с вечера забрать аккумулятор домой.

Необходимо следить, чтобы заливные отверстия были плотно закрыты пробками, а вентиляционные отверстия в них не забивались грязью, а зимой – льдом от замерзшего конденсата.

Относительно ремонта: малообслуживаемые и необслуживаемые батареи ему не подлежат, кроме повреждений корпуса, крышки и выводных клемм. Трещины на корпусе и крышке батареи можно заделать, предварительно слив электролит, просушив и обезжирив место повреждения, одним из нескольких способов:

наплавкой с помощью паяльника такого же материала от старой батареи;
заклеиванием с установкой заплат (если повреждение большое) несколькими слоями эпоксидного клея;
с помощью густого раствора кусочков пенопласта в скипидаре или ацетоне.

ЗАРЯДКА АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ

Зарядка аккумуляторы осуществляется на зарядном устройстве в следующих случаях:

при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.

Степень разреженности аккумулятора определяют по плотности электролита. Для практических расчетов приблизительно принимают, что уменьшение плотности электролита по отношению к начальной на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%.

Для подзарядки аккумулятор снимают с автомобиля, очищают его корпус и крышку от загрязнений, проверяют уровень электролита. Если верхняя часть пластин оголена, то доливают дистиллированную воду, чтобы только “прикрыть” пластины, а затем устанавливают аккумулятор на зарядное устройство.

Обычно зарядку автомобильного аккумулятора ведут током, не превышающим 0,1 от величины номинальной емкости. Это значит, что для аккумулятора емкостью 60 Ач величина зарядного тока не должна превышать 6 А. Если есть время, то для профилактики от сульфатации и более полной зарядки лучше уменьшить силу тока как минимум в два раза.

С целью сокращения времени зарядки (мы ведь всегда куда-то спешим) допускается увеличить зарядный ток в 1,5 раза, но как только плотность электролита достигнет 1,22-1,24 г/см3, ток необходимо снизить до нормальной величины.

Еще большее увеличение силы зарядного тока чревато: пластины могут покоробиться со всеми вытекающими последствиями. Нельзя допускать, чтобы температура электролита во время заряда поднималась выше 45 °С. Если это происходит, то зарядку следует на время приостановить.

Признаками полной зарядки является интенсивное “кипение” электролита во всех банках батареи и то, что плотность электролита не изменяется в течение двух часов. Уровень электролита во время зарядки повышается, поэтому, скорее всего, добавлять его в банки по окончании процесса не придется.

Даешь разряд?

Потребность нашей страны в стартерных аккумуляторных батареях малой и средней мощности можно оценить примерно в 150-200 тысяч штук в год. Правильно эксплуатируемая АКБ исправно работает в течение 4-5 лет, что составляет 80-100 тысяч километров пробега. Дорогие аккумуляторы известных фирм подделывают наиболее часто. Подделку часто выдает “неаккуратный” корпус, небрежная маркировка и подозрительно небольшой вес. Подлинные сухозаряженные аккумуляторы всегда запечатаны в герметичную вакуумную упаковку. Далее проверьте, соответствует ли выбранная батарея конструктивным особенностям вашей автомашины (место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). При этом емкость АКБ не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля.

При покупке аккумулятора вы вправе потребовать его проверки: напряжение на клеммах должно быть не менее 12,5 вольт. Продавец обязан выдать гарантийный талон сервис-центра официального дилера с индивидуальным номером, а также по просьбе покупателя предъявить сертификат соответствия с фирменной эмблемой компании.

Инструкция по эксплуатации аккумуляторной батареи.

При соблюдении нижеприведённых указаний покупатель в течение многих лет не будет иметь проблем с аккумулятором. Перед установкой батареи на машину ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте её рекомендациям.

Эксплуатация батареи.
- Батарею следует содержать в чистоте.
- Один раз в три месяца проверьте надёжность закрепления батареи в штатном гнезде автомобиля.
- Не допускайте загрязнения поверхности батареи. При необходимости протрите поверхность батареи влажной тряпкой.
- Полюсные выводы и клеммы должны быть чистыми. Рекомендуется после очистки смазать их техническим вазелином или другой густой нейтральной смазкой.
- Пуск двигателя производите короткими (5-10 секунд) включениями стартера. В зимнее время выключайте сцепление. Перерывы между попытками пуска должны составлять не менее 1 минуты. Если после 3-4 попыток двигатель не запускается, проверьте исправность системы зажигания и питания топливом.
- При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 – 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при напряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня, либо в срочном порядке организовать самостоятельную зарядку автомобильного аккумулятора.
- Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов.
- Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 – 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.
- Измерение НРЦ производить с помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды.

Степень заряженности	Разреженность	Плотность электролита Г/cм3 (**)	Напряжение на аккумуляторной батарее В ()*
100%	0%	1,28	12,7
80%	20%	1,245	12,5
60%	40%	1,21	12,3
40%	60%	1,175	12,1
20%	80%	1,14	11,9
0%	100%	1,10	11,7

*	указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 °С
**	плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
*******	Напряжение необходимо определять высокоомным омметром. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов, находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

- Батарею, степень заряженности которой ниже 75% зимой и 50% летом, следует снять с машины и зарядить.
- В случае, если по какой-либо причине произошёл глубокий разряд батареи, её необходимо незамедлительно полностью зарядить, как указано в п. 2.2. настоящей Инструкции. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
- НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,4 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к разрушению батареи.

Почему мой аккумулятор “замерз” в мороз?

У стартерных АКБ два состояния: разряженное и заряженное. При разряде концентрация электролита уменьшается, вследствие чего происходит снижение его плотности. Чем глубже происходит разряд, тем более низкой становится плотность электролита в аккумуляторе. Ниже приведена таблица замерзания электролита в зависимости от его плотности.

Плотность электролита, г/см3	Температура замерзания, °С
1,28	– 65
1,2	– 28
1,1	– 7

Поэтому в зимнее время недопустимо эксплуатировать АКБ с плотностью ниже 1,25 г/см3, так как в сильный мороз внутри АКБ образуется лед, что приводит к снижению ресурса аккумулятора. Причинами “замерзания” АКБ могут быть неисправность электрооборудования (генератора, стартера), наличие утечки тока, а также отсутствие контроля за состоянием батареи со стороны владельца. Если же лед образовался в одной из ячеек, то лучше всего незамедлительно обратиться в гарантийный сервис, так как возможно АКБ имеет заводской дефект.

Почему мой аккумулятор “взорвался”?

Аккумуляторные батареи, применяемые на автомобильной технике имеют неприятную особенность: в процессе заряда на его заключительной стадии в батарее начинается электролитическое разложение воды, которая содержится в электролите. При этом выделяются газы: водород и кислород. Водород и большая часть кислорода выходят из электролита на поверхность, создавая видимость его кипения и скапливаются под крышками в каждой ячейке АКБ. Эта смесь газов выходит наружу через вентиляционные отверстия (если они, конечно не забиты грязью и нет других препятствий). Соотношение кислорода и водорода таково, что представляет собой взрывоопасную смесь, которая при наличии искры от неисправной электропроводки или открытого огня сигареты, моментально взрывается. Сила взрыва и его последствия зависят от количества газа, копившегося к данному моменту. Например, при повышенном значении зарядного напряжения от генератора более 14,5 Вольта или при низком уровне электролита в АКБ, увеличивается интенсивность образования газа внутри аккумуляторной батареи и, следовательно, его выделение.

Можно сделать вывод, что нарушение техники безопасности, неисправность электрооборудования автомобиля и отсутствие контроля над аккумуляторной батареей служат причинами взрыва АКБ с разрушением корпуса батареи, создавая еще один пункт в списке проблем с аккумулятором.

Как правильно хранить аккумулятор, если он не эксплуатируется длительное время?

Сухозаряженные батареи можно хранить в любом не отапливаемом помещении с соблюдением следующих условий:

отсутствие попадания прямых солнечных лучей и яркого света на корпус АКБ
пробки должны быть плотно завернуты, а герметизирующие выступы или заглушки не должны иметь повреждений, чтобы исключить попадание влаги внутрь АКБ

Перед началом хранения залитых АКБ необходимо убедиться в степени заряженности АКБ, измерив плотность электролита (для обслуживаемых батарей), она должна быть не ниже 1,26 г/см3, или напряжение на полюсных выводах аккумулятора (для необслуживаемых АКБ), которое должно составлять не менее 12,6 Вольт. Если эти показатели ниже, нужно произвести зарядку аккумуляторной батареи. Контролировать эти параметры необходимо не реже одного раза в два месяца. При продолжительной стоянке автомобиля с батареей на борту следует отключить ее от “минусового” провода. Контролировать уровень зарядки АКБ необходимо не реже одного раза в три недели. Если соблюдать все рекомендации, аккумулятор быстро садиться не будет, что позволит избежать лишних проблем.

Почему в течение гарантийного срока заряд аккумулятора в гарантийном сервисе платный.

Гарантия на АКБ выдается на случай обнаружения заводского брака, (обрыв цепи, короткое замыкание одной из банок). В сервисном центре после проверки состояния АКБ Вам помогут выявить причину отказа. При выявлении заводских дефектов часто нужно менять аккумулятор на новый – аналогичной марки с выдачей нового гарантийного талона, если соблюдались условия эксплуатации аккумулятора и вовремя производилось его обслуживание. Разряженная батарея не может быть признана дефектной. Поэтому зарядка АКБ в сервисном центре производится за счет клиента, эксплуатирующего ту батарею.

Почему быстро садится аккумулятор?

Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, необходимо периодически посещать гарантийный сервис для профессиональной диагностики электрики Вашего автомобиля, где Вам проверят работоспособность генератора, стартера при запуске двигателя, утечку тока на автомашине, что поможет впоследствии избежать проблем с постоянным разрядом АКБ.

В каких случаях идет отказ в гарантийном обслуживании на аккумулятор?

Гарантия на АКБ не распространяется в следующих случаях:

Отсутствует гарантийный талон, он не заполнен или заполнен с исправлениями, отсутствует штамп продавца, отметки о проверке АКБ при продаже, подпись продавца и покупателя.
При механических, химических или термических повреждениях корпуса или клемм, а также течи электролита из корпуса вследствие плохого крепежа АКБ.
При нарушении правил эксплуатации, технического обслуживания и хранения АКБ, указанных в инструкции по эксплуатации АКБ.
Разрушении пластин из-за заряда большими зарядными токами, выражающееся в большом количестве шлама и помутнении электролита.
Несоответствии технических данных автомашины и АКБ.
Отрицательном балансе энергоснабжения, связанном с использованием нештатных потребителей, несоответствующих мощности генератора.
Искусственно низкая или высокая плотность электролита, как результат неквалифицированного обслуживания АКБ.
Отсутствие контроля за уровнем электролита, что приводит к испарению воды, оголению пластин и, как следствие, к оплыванию активной массы.
При невыполнении инструкции, что приводит к взрыву АКБ, падению плотности электролита и его замерзанию в холодное время года.
При сульфатации пластин из-за неправильного хранения незаряженных АКБ.

Эти перечисленные случаи являются результатом неправильной эксплуатации и обслуживания аккумулятора или неисправности электрооборудования автомобиля.

Европейская система идентификации аккумуляторов (ETN)

Обозначение ETN было разработано европейским союзом производителей аккумуляторных батарей как вспомогательное средство для идентификации аккумуляторов. Целью разработки было помощь производителям и потребителям для однозначного опознавания аккумуляторной батареи.

Номер ETN – это система из 9 цифр, разделенных на три группы. Каждая группа состоит из 3 цифр.

Например аккумулятор имеет номер EN

555 065 042

Первые три цифры – группа A (555)
Следующие три цифры – группа B (065)
Последние 3 цифры – группа С (042)

Группа A. Напряжение и номинальная емкость

Структура группы А

Для 6 -вольтовых батарей 3 цифры данной группы представляют номинальную емкость.

001-499 -> Ач…499 Ач

Для 12-вольтовых батарей номинальную емкость можно получить вычитая из 3-xзначного числа 500 12-вольтовые аккумуляторы вследствие этого имеют на первом месте цифру
5 (емкость от 5 до 99 Ач)
6 (емкость от 100 до 199 Ач) или
7 (емкость больше чем 200 Ач)

501…799 -> 1 Ач…299 Ач

Группа В. Идентификационный номер определяющий габариты, полярность, тип крепления за днище и т.д.

Структура группы В.

Физические характеристики такие как

габариты корпуса
полярность (расположение токовыводящих клемм)
тип крышки
тип крепления за днище, наличие ручек
система газоотвода

специфические электрические показатели

ток разряда

другие характеристики

вибропрочность
устойчивость к циклам заряда-разряда

Группа С. Ток разряда при -18 °C по стандарту ЕN

Структура группы С:

Значение в этой группе, умноженное на 10 дает величину тока разряда в Амперах. Ток разряда в новой системе EN измеряется по новой методике, отличной от методике стандарта DIN( ГОСТ). Для пересчета разрядного тока ЕN в ДИН необходимо разделить величину тока ЕN на коэффициент 1,7

Группа С	Ток EN
033	330 А
042	420 А
054	540 А
105	1050 А

Таким образом номер 555 065 042 обозначает, что аккумуляторная батарея имеет номинальное напряжение 12 В, емкость 55 Ач (группа А), и ток разряда ЕN 420 А ( группа С), уникальный номер группы B информирует, что аккумулятор имеет “российскую” полярность, тип крепления B3 ( уточняется в каталоге).

Как определить степень заряженности аккумулятора по плотности электролита и напряжению на аккумуляторе.(*)

Степень заряженности	Степень разряженности	Плотность электролита Г/cм3 (**)	Напряжение на аккумуляторной батарее В ()*
100%	0%	1,28	12,7
80%	20%	1,245	12,5
60%	40%	1,21	12,3
40%	60%	1,175	12,1
20%	80%	1,14	11,9
0%	100%	1,10	11,7

*	указанные зависимости справедливы при температуре 20-25 °С
**	плотность во всех ячейках должна быть равномерной и отличаться не более +-0,02-0,03,
*******	Напряжение необходимо определять высокоомным омметром. Способ определения степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов, находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

The post Эксплуатация аккумулятора в российских условиях. Проблемы с аккумулятором. Почему аккумулятор быстро садится. first appeared on Термокейс.

Заключительные выводы про АКБ

Thermocase — Fri, 01 Nov 2019 19:55:08 +0000

Автомобильный аккумулятор – это единственный источник энергии до запуска двигателя и важный агрегат современного автомобиля, без которого просто не возможна комфортная эксплуатация автомобиля.

Что бы избежать непредвиденных, неприятных и даже форс мажорных ситуаций есть несколько вариантов решения задачи для автомобилей эксплуатируемых без специально оборудованных мест стоянки.

Предлагаем 2 наиболее понятные и удобные в применении:

Вариант решения №1: Постоянно, хотя бы при переходе из тёплого в холодный и наоборот периоды эксплуатации, следить за техническим состоянием АКБ, подзаряжать от стационарной сети зарядным устройством или обслуживать его на специализированных станциях. При этом, нет никакой гарантии, что в самый важный момент особенно в лютый мороз он Вас не подведёт.

Вариант решения №2: 1 раз внимательно прочитать ликбез, установить свой аккумулятор в термокейс с нагревателем от компании ЭПИК и забыть о перечисленных ниже по тексту проблемах на 4- 5 лет эксплуатации своего аккумулятора.

Список возможных проблем:

Перемерзание и как следствие затруднительный запуск или полное перемерзание и отказ в мороз. Что не мало важно преждевременный (более чем в два раза быстрее) износ и выход АКБ из строя.
Перегрев во время эксплуатации летом и как следствие ухудшение работоспособности и эффективности токоотдачи зимой, преждевременный выход АКБ из строя от сульфатации пластин (особо касается легковых автомобилей с АКБ в моторном отсеке, рядом с двигателем).
Перезаряд или малый заряд (“хронический” недозаряд) АКБ
Механические повреждения корпуса, загрязнение пылью и грязью АКБ, что часто ведёт к саморазряду или/и закупорке дренажных (вентиляционных) отверстий, что может привести к взрыву АКБ изнутри.
Взрыв АКБ от скопления смеси водорода и искрообразования на поверности аккумулятора.

Внимание! С использованием Термокейса исключена любая вероятность взрыва АКБ потому, как он находиться практически в стерильных условиях, а штатное или дополнительное крепление АКБ уплотняет и делит пополам и без того мизерное пространство под крышкой термокейса в котором не могут скапливаться какие либо газы.

Купить термокейс

[contact-form-7]

The post Заключительные выводы про АКБ first appeared on Термокейс.

Обращение ко всем автовладельцам!

Thermocase — Fri, 01 Nov 2019 19:54:41 +0000

Здравствуй, уважаемый автовладелец!

Если ты хочешь уверенно завести автомобиль в 40⁰C, то: защити свой аккумулятор, утепли мотор и по возможности оборудуй автомобиль системой сигнализации с автоматическим запуском двигателя. Такой вариант подготовки автомобиля к зимней эксплуатации максимально бюджетен, а кроме того полезен для защиты машины от угона.

Автомобильный аккумулятор — это единственный живой источник энергии в автомобиле до запуска основного двигателя (ДВС).

От дееспособности АКБ, особенно в морозы, напрямую зависит, будет ли ваш стальной конь помощником в решении насущных задач и вопросов или в одно мгновенье станет потребителем ваших нервов, здоровья, денег и времени, превратившись в груду металла, резины и пенопласта.

Cамым незащищённым агрегатом в автомобиле по-прежнему остаётся аккумулятор!

Мы научились обогревать двигатель, топливный бак и топливный фильтр и даже стойки амортизаторов, а про АКБ забыли. При этом, 80% причин отказа запуска автомобиля в мороз, напрямую связаны с недостаточным пусковым током аккумулятора. В замёрзшей АКБ пусковой ток не может быть нормальным. Даже при максимально допустимой плотности электролита в -25⁰С там почти лёд (шуга).

Купить термокейс

[contact-form-7]

Очевидно, что без работоспособной АКБ современный автомобиль с АКПП (автоматической коробкой передач) не завести!

Максимальный срок службы любого аккумулятора зависит напрямую, от условий его эксплуатации, и в том числе от температурного режима эксплуатации, который для любой АКБ благоприятным будет в интервале от -15⁰С до + 35⁰С.

Вдумайтесь! Нашему автомобильному энерджайзеру и зимой и летом плохо, ведь летом температура в моторном отсеке достигает + 100⁰С.

Продукция “Thermocase” это воплощение практического опыта команды ООО «ЭПИК», которая на протяжении трёх лет — 2009, 2010, 2011 годов — ежедневно проводила эксперименты одновременно на 3 автомобилях. Все участники эксперимента постоянно следили и фиксировали температуру в разных режимах работы и зонах своих авто, в разное время года.

Результаты превзошли все ожидания. Ни одна из машин не испортила своим хозяевам настроения отказом заводиться. До использования термокейса такие проблемы касались, в той или иной мере, каждого из участников эксперимента. В частности Хонда — CRV не заводилась при -20 ⁰C после установки термокейса, через сутки стоянки на улице при температуре воздуха -40⁰C, автомобиль завелся с первой попытки и очень бодренько.

При средней температуре воздуха на улице – 30⁰C за декабрь-январь месяц 2010 г., в кейсах всех тестируемых автомобилей средняя температура составила – 9⁰C , и не разу не опустилась ниже – 14⁰C. А это значит, что даже без дополнительного нагрева АКБ, thermocase высокоэффективное решение сохранения тепла и работоспособности АКБ, и что особо важно надёжного запуска двигателя автомобиля в лютый мороз.

Надо понимать, что Thermocase это не панацея и если у Вас плохие свечи, масло, грязные фильтры или засоренная топливная аппаратура, то Ваши шансы избежать проблем в мороз 50/50. Ну а если у вас уставший да ещё и замёрзший аккумулятор, то ваша затея похожа на авантюру, даже с хорошим и своевреенным ТО автомобиля.

Помните, что:

Прикуривая автомобиль через замёрзший АКБ вы не только мучаете машину и убиваете саму АКБ, но и рискуете вывести из строя бортовую сеть своего стального коня, компьютеры и электронные устройства автомобиля.
Оставляя машину на ночь в режиме автопрогрева с включёнными электроприборами (печка, музыка, любое освещение) Вы рискуете увидеть утром свой автомобиль замёрзшим, а АКБ разряженную. Поэтому не забывайте выключать все электроприборы на время длительной стоянки, в мороз.
Основные причины преждевременного выхода АКБ из строя замораживание, перегрев, перезаряд и слабый заряд АКБ.
Причиной отказа запуска современного автомобиля в мороз не могут быть электронные приборы устройства и компьютеры, как часто принято слышать от «продвинутых» автолюбителей (типа мозги замёрзли), заботливый производитель никогда не допустит такой халатности, основная причина отказа запуска в мороз кроется в нехватке пускового тока, который крайне важен для холодной прокрутки двигателя и правильной работы топливной аппаратуры.
Наши устройства помогут вам избежать многих неожиданностей и проблем, как минимум, не укорачивая жизнь АКБ, автомобилю и его владельцу.

Thermocase – это выгодный и надёжный помощник АКБ, автомобиля и самого автовладельца в любую погоду!!!

Коллектив компании «ЭПИК » г. Новосибирск желает всем автовладельцам комфортной эксплуатации стального друга автомобиля на многие годы!

+7 (383) 227-93-07
epic@pochta.ru
www.thermocase.ru
http:\\термокейс.рф

The post Обращение ко всем автовладельцам! first appeared on Термокейс.

Рекомендации по запуску двигателя при низких температурах

Thermocase — Fri, 01 Nov 2019 15:49:10 +0000

Зима в наших краях наступает по календарю, а холода приходят, как всегда, неожиданно. В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом.

В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что, промучившись час – другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно.Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:

Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.
Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.
Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.
Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.

Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть – заводится. Просто – как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями.

Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю.

Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах.

Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры. Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.

Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:

Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель .Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. проверить аккумулятор.Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью.

Купить термокейс
[contact-form-7]

Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.
Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см.Замер компрессии – один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.
Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура.О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25.
Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами.

Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.
Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах.Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива.
Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты.

Сделать это лучше всего на СТО.

Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси.

Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С.

В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться.

Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя. Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться.

Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают цилиндры трёх – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает.

Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя.

Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора. Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм).

Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы.

Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене более морозостойким. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания.

Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать – всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.
Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.
Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает.

Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки.

Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания».

Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения.

Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем.

Причин такой категоричности две:

Напряжение, выдаваемое «дурмашиной» не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.
В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника. На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов! Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь!Долго и упорно крутить нельзя. Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина.
В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально. Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки.

При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.

Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение.

В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.)

Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.

Русские не сдаются!

Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину.

Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) – высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.

Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом. Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель.

У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска.

Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ). Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива.

Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.

Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам.

Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д. По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля.

В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах.

Если у Вас возникнут вопросы или пожелания, звоните мне в Новосибирск: +7-905-951-2633

Юрин Алексей Иванович

Как завести машину в мороз?

Thermocase — Fri, 01 Nov 2019 19:48:31 +0000

Всегда тёплый и заряженный аккумулятор

«В лето — жарко, в зиму — холод,
ток то малый, то большой,
друг мой, просто позаботься.
Ты увидишь — я крутой!»
Твой преданный и беззащитный друг — автомобильный аккумулятор

За полтора столетия своей истории автомобиль окончательно сформировал свой облик.

Одной из неотъемлемых частей автомобиля по-прежнему остаётся аккумуляторная батарея (АКБ), которая вне зависимости от бренда может стать в одно мгновенье, головной болью автовладельца. АКБ по-прежнему уязвима и беззащитна пред знойной жарой, лютым холодом, внезапными поломками бортовой электрической сети автомобиля и просто небрежным отношением хозяев.

Автомобильный аккумулятор нуждается в комфортных условиях эксплуатации, создав которые, автовладелец всегда может быть уверен в максимальном пусковом токе своего энерджайзера, что гарантирует ему надежный запуск автомобиля даже в лютый мороз после длительной стоянки на открытом воздухе.

Находясь на штатном месте в моторном отсеке, аккумулятор постоянно пребывает в состоянии стресса, подвергаясь воздействию термоударов разнонаправленного действия и внушительной амплитуды. В то же время, пряча АКБ в багажный отсек, производитель лишает аккумулятор возможности полноценной зарядки в холодное время года, чем подвергает его хроническому недозаряду.

Видео о том, как завести машину в мороз, можно посмотреть в разделе “Видео-презентации“.

Коротко о главном

Аномальный холод для автомобильного аккумулятора губителен, прежде всего, тем, что не дает ему полноценно заряжаться. Если аккумулятор во время работы автомобиля нагреть, то он полноценно зарядится и в –40° C, и даже ниже. В момент запуска двигателя он сможет дать нужный пусковой ток, которого хватит для стартера и создания полноценной топливно-воздушной смеси. А это значит, что ваш «стальной конь» заведется даже в самый лютый мороз, чем не испортит вам настроение и позволит осуществить всё запланированное.

А теперь — самое интересное!

А есть ли у аккумулятора скрытые враги?
Нет, молчат «доброжелатели», и внемлют им умники, молчат и внемлют.

Внемлют и молчат, пока не станет очевидным, что есть. Есть, причем коварные тем, что активные они в то самое благодатное для всего живого на Земле время года — ЛЕТОМ!

Есть, говорит Thermocase, есть и еще раз есть — это ЖАРА!

В желтой жаркой Африке, в центральной ее части АКБ «умирают» значительно чаще, просто там легче переносится сей факт, потому что париться и мерзнуть одновременно по этому поводу автовладельцам не приходится, ведь отказ крутить стартер не падает как «снег на голову», и уж тем более «мороз на лыжах». Происходит это чаще всего постепенно, и уставший аккумулятор дает мал-помалу о себе знать, замедляя вращение стартера и подталкивая хозяина к покупке нового АКБ.

При чем здесь Африка, скажете вы? Ведь у нас холодно даже летом.

Жители РФ далеко не все, и не каждый год, успевают прогреться в лето, а он, АКБ, париться в моторном отсеке по полной и в зиму ему приходиться трудиться уже изрядно уставшим.

Если аккумулятору обеспечить комфортные условия эксплуатации, то нет необходимости заряжать его стационарно с помощью зарядного устройства, он с легкостью и в полной мере зарядится от автомобильного генератора!!!

Теперь несколько слов всем тем, кто запамятовал и тянет до первого грома. Купите электронный термометр и понаблюдайте за изменениями температуры. Поверьте, результаты эксперимента весьма и весьма неожиданные.

Для тех, кто наивно верит в способность взбодрить АКБ при –40° C, ближним светом фар, рекомендуем представить себя моргающим глазами на морозе голышом…

И ещё немного истины!

Конструкция термокейса уникальна. Термокейс сложное и качественно изготовленное изделие, с учетом основных законов и правил термоизоляции, из максимально проверенных на практике, а так же соответствующих основным требованиям эксплуатации аккумулятора материалов.

Терморегулятор — это современное электронное устройство, защищенное от потенциальных проблем, а именно: перегрева и короткого замыкания. Все материалы, применяемые в устройстве, — высокотехнологичные, пожаробезопасные и нейтральные к агрессивным средам. Кроме того, сам принцип нагрева во время эксплуатации автомобиля, революционен по своему посылу и не имеет аналогов в мире. Аккумулятор разогревается во время работы мотора и полноценно заряжается перед стоянкой, термос не позволяет быстро охладиться АКБ, сохраняя ёмкость для очередного холодного запуска двигателя.

Купить термокейс

[contact-form-7]

Важно понимать, что только полностью заряженный аккумулятор способен дать максимальный ток холодной прокрутки в – 40 ⁰С мороза и завести машину даже после длительной стоянки автомобиля, на открытом воздухе в самый лютый мороз. Кроме того, у заряженного АКБ очень маленькая вероятность разморозить корпус от расширения электролита, плотность и расширение при замерзании которого, напрямую зависит от стабильности зарядки.

Уважаемые соотечественники, уже сегодня на рынке России есть подделки продукции «Термокейс», большинство из которых не соответствует даже относительным требованиям к изделию по функциональному наполнению, качеству и безопасности.

Большая часть, производящих подделки, деятелей-прохиндеев, попросту старается нажиться на доверии граждан и использует удобную возможность под шумок и неразбериху, сопровождаемую массированной рекламой компании, проводимой ООО «ЭПИК», продать свои недоделки.

Будьте бдительны! Остерегайтесь непроверенных, потенциально опасных или попросту бесполезных изделий. Помните великую мудрость великого русского поэта: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

Изделия компании «Термокейс» продаются только на официально договорных отношениях и в большинстве случаев — через проверенные широко известные компании, вся продукция имеет опознавательные знаки, фирменный стиль, фирменную упаковку и полную контактную информацию, кроме того, у продавца обязан быть сертификат качества, подписанный директором ООО «ЭПИК».

Выводы:

Всякий аккумулятор, и современный, и старой модификации, проверенного производителя и малоизвестного, для безотказной работы на протяжении всего заявленного срока, нуждается в соблюдении рекомендуемых условий эксплуатации. В условиях российского, да и не только, климата это подразумевает защиту от перегрева летом, перемерзания зимой и контроля за напряжением в бортовой сети, от которого зависит зарядка АКБ и калорийность его питания.

Используя продукты компании «Термокейс» с первого дня покупки аккумулятора, можно свести к нулю все риски преждевременного его выхода из строя и непредвиденного отказа запуска двигателя в мороз.

«Береги здоровье смолоду, а аккумулятор снову»!

«Термокейс» и компания.

Как завести машину в мороз. Эксплуатация автомобиля зимой.

«Если у Вас плохие свечи, грязные фильтры, старое летнее или минеральное масло и засорённая топливная аппаратура, то шансов завести свой автомобиль в мороз 50/50. Но если у Вас уставший потрепанный или замёрзший аккумулятор, то Ваша затея похожа на авантюру».

Изобретатели продукции «Термокейс»

Подготовка автомобиля к эксплуатации зимой.

По словам экспертов, для того, чтобы завести машину в мороз с приходом холодов, прежде всего необходимо:

Правильно подобрать моторное масло. Масло на зиму должно иметь пониженный индекс вязкости. Лучше использовать масло с маркировкой, в которой первое значение “ноль” – например, синтетические масла с обозначением 0W40 или 0W50.
По возможности нужно поменять свечи зажигания, воздушный фильтр и топливный фильтр тонкой очистки.
Утеплить переднюю часть автомобиля и накрыть двигатель одеялом из негорючего материала изготовителя «Автотепло».
Оборудовать автомобильный аккумулятор теплоизоляцией и нагревателем компании «Термокейс», которые способствуют правильной эксплуатации автомобиля зимой. Это особенно важно, если Ваш автомобиль не заводится в мороз при – 25⁰ C и ниже.
При необходимости и соответствующих возможностях сделать диагностику топливной аппаратуры.
До наступления морозов желательно заменить тормозные колодки – даже если они не окончательно изношены. Ведь главная причина заносов – разность тормозных моментов колес. Также следует обратить внимание на состояние тормозных цилиндров: если на них появились следы тормозной жидкости, то, скорее всего, они могут потечь.

Несколько полезных советов.

В личинки замков необходимо впрыскивать аэрозоль WD-40 или его аналоги. Полезно также вскрыть обшивку и смазать механизм открывания дверей, однако, уже не аэрозолем, а густой смазкой по типу литола. Предотвратить замерзание дверей, когда машина целиком замерзла, поможет обработка уплотнительной резинки или внутренней поверхности двери водоотталкивающей смазкой, например, той же WD-40 или гидрофобной пропиткой для обуви.

Еще один полезный совет: подъезжая к дому, за десять минут нужно выключить печку и приоткрыть стекло. А после остановки мотора все двери открыть на пару минут. Тогда автомобиль остынет изнутри и в нем будет меньше влаги. Можно также собрать всю воду с резины замшей или хлопчатобумажной тряпочкой. Самое главное – не мыть машину на ночь.

Сколько стоит завести машину в сильный мороз хотя бы один раз?

С приходом сильных морозов, утро каждого автолюбителя начинается одинаково – с долгих и порой безуспешных попыток завести своего “железного коня”.

Такого показателя, как допустимое количество попыток завести машину в мороз, по словам экспертов, не существует. «Мёрзлый» аккумулятор (даже новый) часто не позволяет сделать необходимое число попыток завести автомобиль. В сильные морозы он не заряжается, поэтому довольно быстро садится, теряет свою емкость. Другое дело, что постоянное вращение стартера должно быть не больше десяти секунд. Иначе стартер просто перегреется. Для того, что бы запуск был удачным с первого раза необходимо, что бы аккумулятор выдал максимальный пусковой ток, что позволит бодро провернуть коленчатый вал двигателя, создать хорошее разрежение в цилиндрах, обеспечить правильный состав топливно-воздушной смеси и завести мотор с первой попытки!

Гарантированно завести машину в мороз и благополучно выехать утром по своим делам могут помочь три способа (2 проверенных и 1 новый):

Встать ночью и прогреть двигатель или воспользоваться автопрогревом.
Взять с собой аккумулятор домой, чтобы он отдал максимальный ток.
Воспользоваться продукцией «Термокейс», которая просто не допустит, чтобы аккумулятор Вашего автомобиля замерз даже в самый сильный мороз.

Если говорить о том, что человек мог сделать своими силами до появления на рынке продукции «Термокейс», то это снять аккумулятор и занести его на ночь в тёплое помещение. В случае неудачных попыток завести автомобиль, так же приходиться снимать АКБ, заносить домой и ставить в тазик с горячей водой на часок другой. Что стоит такой манёвр в лютый мороз известно многим. Помимо «соплей под носом» и замёрзших рук, нередко мы имеем сломанные клипсы, пластмассу и изоляцию на проводах, а обесточенная машина – находка для вандалов.

Бывает, что дело вовсе не в аккумуляторе, а в плохих или грязных свечах зажигания, воздушном фильтре или топливном фильтре. Их нужно проверять, а лучше всего на зиму заменять новыми.

Если Вы используете хорошее синтетическое масло, которое в – 40⁰ C пусть вяло, но всё же капает со щупа, то шансы завестись с первого раза у Вас есть – и есть реальные.

Не лишним будет на случай морозов воспользоваться специальными присадками для быстрого запуска. Они заливаются и в карбюратор и в топливную систему для лучшего запуска двигателя, но в данном случае главное – действовать без фанатизма!

А дешевле всего, по мнению экспертов, в сильные морозы просто оставить автомобиль дома, а на работу поехать общественным транспортом, хотя, это вопрос спорный.

Чего нельзя делать в мороз.

Если Ваша машина замерзла, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести ее с помощью буксира, особенно, если это автомобиль с автоматической коробкой передач.

Владельцам теплых гаражей и автомобилей с инжекторным двигателем не стоит выезжать на холод, не наполнив бензобак до отказа. «Чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне, губят бензонасос и топливную систему», – объясняет журналист-автолюбитель Юрий Гейко.

В морозные дни не рекомендуется мыть машину, поскольку от перепада температур может потускнеть полировка. Если же все-таки пришлось помыть автомобиль, то сразу после этого надо продуть теплым воздухом замки.

Еще один важный нюанс в эксплуатации автомобиля в условиях сильных морозов – это ручник. Лучше не пользоваться им, оставляя авто на ночь на стоянке, – могут примерзнуть колодки.

С уважением, Администрация сайта «Термокейс.рф».

The post Как завести машину в мороз? first appeared on Термокейс.

Про стартерные автомобильные аккумуляторы (АКБ)

Thermocase — Fri, 01 Nov 2019 19:47:56 +0000

Извиняюсь за бестактность…

Прошу Вас, уважаемый читатель, после прочтения данной статьи посетить
главную страницу этого сайта и вдумчиво прочесть в пределах открывшегося окна

С уважением к Вам и Вашим близким, Эрлих О.А.

Назначение, устройство и принцип работы АКБ

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией – обеспечением запуска двигателя – мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая – реже применяемая, но от того не менее значимая – использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с электроникой на борту аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором.

Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.

Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус – контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек – банок.

Каждая банка является законченным источником питания, напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток.

Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть не что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных – перекись свинца.

Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 18 кг. Эта цифра складывается из массы электролита – 5кг (что соответствует 5,5 л), массы свинца и всех его соединений – 11 кг, а также 1,5 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.
Долговечность работы АКБ
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации составляет 4-5 лет.

Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 – 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов – сульфатации свинцовых пластин.

Купить термокейс
[contact-form-7]

Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод – необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах – явление нормальное и присутствует всегда.

Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей “подпитки”, то падение плотности ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.

Опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает “кипеть” – происходит разложение воды на кислород и водород и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Если его нет?

В этом случае подключите тестер (в режиме вольтметра) между “+” и “массой” аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14,2±0.7В. В более древних авто напряжение в норме было порядка 14 В, в современных ближе к верхней границе 14,5…14,8 В. Если напряжение меньше, то стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает – неисправность нужно искать в регуляторе напряжения, а это уже другая история и не без участия электрика. Также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.6…15 В.
Рекомендации по эксплуатации
Оптимальным способом зарядки батареи, является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней).

При данном способе происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы. Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея принимает заряд в сильной зависимости от прогрева электролита.

Именно этим и опасен довольно распространенный способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату.

Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.

При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи – стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.

Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд – батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.

Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.

1. Батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20° С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же).

2. Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.

3. Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
- ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
- ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.

Для многих автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1

Ток отдачи на холостом ходу	От 16 до 35 A
Ток отдачи на номинальных оборотах	От 42 до 85 А

Очень важна величина потребления энергии автомобильными приборами:

Таблица 2

Потребитель	Ток, А
Зажигание	2
Габариты	4
Ближний свет	9
Дальний свет	10
Обогрев заднего стекла	10-11
Вентилятор отопителя (печки): 1-я скорость 2-я скорость	5-7 10-11
Cтеклоочистители	3-5
Магнитола	5
Итого:	38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа “съедят” 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются более разряженными).

Аналогично посчитаем, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля на холостом ходу, в среднем, составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно посчитать, чем стоит пожертвовать с тем, чтобы хоть немного осталось на зарядку АКБ.

Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более печальная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, мы не переключаемся на нейтральную передачу, а жмём ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток генератора, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.

Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в обычных и в то же время очень тяжелых, для АКБ, условиях (испытания в режиме эксплуатации “город-зима-ночь”) аккумулятор получает порядка 1Ач в час. Следовательно, если, как в примере, приведенном выше, при запуске двигателя (зимой, при работе стартера 10 сек) расходуется 0,83 Ач энергии аккумулятора, то для восполнения этой энергии двигатель должен проработать, хотя бы 0,83*1=0,83 час=50 минут. Если же это время движения меньше, а плюс расход на дополнительные приборы отопления, обогрева, освещения и музыкального сопровождения, то получается, что Ваш АКБ хронически недозаряжается, чем неизбежно идёт к своей преждевременной кончине и обрекает Вас на риск остаться в одно прекрасное, морозное утро не у дел!!!

Терминология
Аккумуляторная батарея – один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.

Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Из каждой банки осуществляется газоотвод, конструкции могут существенно отличаться.

Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3при t=+20°С). Кипение электролита – бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.

Саморазряд – самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.

Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС – электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 13,8-14,8 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В – к перезаряду, что пагубно сказывается на ее сроке службы.

Полярность аккумуляторной батареи – термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.

Емкость батареи – способность батареи принимать и отдавать энергию – измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда – 3А.

Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.

Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) – Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.

Резервная ёмкость – время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.

Корпус современных АКБ – изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита. Необслуживаемые батареи.

Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.

Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.
Выбор и покупка АКБ
Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.

Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу. Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.

Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока стартера для Вашего автомобиля. На многих автомобилях устанавливаются стартеры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока в первые моменты запуска, особенно в сильные морозы, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.

Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.

Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.

Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.

Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.

В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации. Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.
Установка АКБ
Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать вазелином. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.

Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно “выйти боком” зимой на морозе.

Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На “правильных” машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.
Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание способны сильно сократить срок ее службы.

При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) – в городе с малыми пробегами и “пробками” она, как правило, разряжается (см. выше).

Генератор (при холостых оборотах двигателя) зимой не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.

Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).
1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования автомобиля. Необходимо также очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства. Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).
2. Продление жизни новой батарее
  Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С — 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
  
  На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%. справка:
  Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10…12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2…2.5 раза.
  
  Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.
  
  Cправка:
  Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза. Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8…14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.
  
  Cправка:
  Падение (выкипание при высокой температуре воздуха) уровня дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%. Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.
Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
Первое! Проверить напряжение генератора при заведённом моторе, которое должно соответствовать 13.8…14.4В. Это питание АКБ, без которого ей не жить!!!

Второе! Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага.. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.

Третье! Замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так!? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата – повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
1. Прикуривание от другого автомобиля
  Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит “прикурить” его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Те провода, что продаются на рынках имеют просто ужасное качество. Мало одного того, чтобы эти провода были медными и достаточно большого сечения. Необходимы очень качественные “крокодилы”, обеспечивающие большую площадь контакта и большое усилие зажима, и необходим хороший контакт между проводом и “крокодилом”. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!
  
  Чтобы не навредить сложным электронным системам вашей собственной машины, эта, казалось бы, элементарная процедура требует соблюдения строгой последовательности действий.
  - Соедините красный кабель с клеммой (+) на заряженном аккумуляторе.
  - Соедините другой конец красного кабеля с клеммой (+) на “севшем” аккумуляторе.
  - Соедините черный кабель с клеммой (-) на заряженном аккумуляторе.
  - Соедините другой конец черного кабеля с чистой точкой заземления на блоке двигателя или на шасси, главное – подальше от аккумулятора, карбюратора, топливных шлангов и т.п., прикуриваемого авто. В момент подсоединения будьте готовы к небольшой искре.
  - Следите, чтобы оба кабеля не касались движущихся деталей.
  - Запустите автомобиль с заряженным аккумулятором и дайте ему поработать не менее одной минуты.
  - Попробуйте запустить автомобиль с “севшим” аккумулятором. Если двигатель не заведется, подождите несколько минут и повторите попытку. Если же заведется, дайте ему поработать несколько минут в таком положении.
  - Выключите автомобиль с заряженным аккумулятором.
  - При отсоединении кабеля следуйте описанной выше процедуре в обратной последовательности.
  Совет от Eugenijus K.Eugenijus K. :
  На машине, от которой прикуривают (источник) надо врубить печку (вентилятор) на полный ход – и зимой, и летом. Дело в том, что индуктивный (реактивный) характер сопротивления работающего электродвигателя практически полностью гасит тот самый бросок (фронт) напряжения, который на машинах с “звенящей” проводкой (Авдотья 100, Субару Легаси до 1996-го и многие другие) может убить бортовой компьютер.
Особенности эксплуатации АКБ в летний период
Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года – такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето – самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.

Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.

Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.

Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов – неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась.

Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.

Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.

Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать. Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.

Как сохранить свой аккумулятор летом?
- Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду.
- Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной.
- В-третьих, следите за чистотой корпуса.
- В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.
Источники информации.
- Тест 25 АКБ , журнал “За рулем , 2002г”
  http://ad.nsys.by/gazeta/261/13/?y=2002&of=314
- Тест 20 АКБ , журнал “За рулем 2002г
  http://arch.zr.ru/articles/120_09_2002.htm/
- Тест АКБ (в т.ч. ресурсный) , газета “Авторевю” , 2002г , №20
- Тест 22 АКБ , журнал “За рулем” , 2004г , №11
- Тест 27 АКБ , журнал “За рулем”, 2007, №4
- Тест АКБ на 70 Ah 2010 г.
  http://www.vincast.ru/news/2944
  http://www.adac.de
- Тест АКБ на 75 Ah журнал Офф-роад 7/2005
  http://www.off-road-drive.ru/archive/8/Vysokaya_energiya
- Тест 16 АКБ 60 Аh обратной полярности За рулем 09/2008
  http://www.zr.ru/a/16470
- Тест 24 АКБ 60 Ah За рулем 9/2009 г.
  http://www.zr.ru/a/97611/
- Тест 29 АКБ 60 Аh За рулем 10/2010 г.
  http://www.zr.ru/a/264448
- Тест АКБ габаритами 238х129х227
- За рулем 10/2011 г.
  http://www.zr.ru/a/368219/
- Тест АКБ на 70 А.ч 2011 г.
  http://alex—1967.narod.ru/ADAC_test_AKB_2011.html
- Тест АКБ габаритами 242х175х190 За рулем 11/2012 г.
  http://alex—1967.narod.ru/test_AKB_ZR_11_2012.djvu
  или
  http://www.zr.ru/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno/
- Тест АКБ За рулем 2013 г.
  http://alex—1967.narod.ru/test_AKB_ZR_2013.html
- Источники информации: книги Чижов и др “Электрооборудование автомобилей”, Дасоян и др “Стартерные аккумуляторные батареи”, здесь , здесь., “Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи”

The post Про стартерные автомобильные аккумуляторы (АКБ) first appeared on Термокейс.

Утепление и подогрев аккумулятора или что делать, если замерз аккумулятор

Thermocase — Sun, 27 Oct 2019 09:41:25 +0000

Утепление аккумулятора

При эксплуатации автомобиля в холодных климатических районах должны быть приняты специальные меры для поддержания благоприятного температурного режима аккумулятора. При низких температурах окружающего воздуха аккумулятор (АКБ) необходимо утеплять или подогревать, что осуществляется различными способами.

Частично решением проблемы сохранения высокой температуры аккумулятора при его обслуживании является его размещение в утепленном отсеке (контейнере), имеющем двойные стенки, пространство между которыми заполняется войлоком, поролоном или каким-либо другим теплоизоляционным материалом. Теплоемкость аккумулятора достаточно высока, поэтому при помещении его в контейнер с теплоизолированными стенками скорость падения температуры электролита будет настолько мала, что аккумулятор сохранит работоспособность после стоянки автомобиля на открытой площадке в течение 10 — 12 ч (при температуре окружающего воздуха до -50 °С). При таком способе утепления температура электролита в батарее практически не падает ниже 0 °C за 10 — 12 ч работы машины при температуре воздуха -40 °С.

При толщине теплоизолирующего слоя пенопласта в 20 мм показатели стартерного разряда после суточной стоянки автомобиля в 4 раза выше по сравнению с неутепленными аккумуляторами. Эффективность утепления аккумулятора тем выше, чем больше толщина теплоизолирующего материала.

При движении автомобиля, температура под капотом в местах установки аккумулятора колеблется в пределах 20 — 40 °С. При длительном движении или стоянке автомобиля с изменением температуры окружающего воздуха, изменяется температура электролита аккумулятора. Вследствие высокой теплоемкости электролита и малой теплопроводности материала моноблоков, температура электролита в течение суток меняется меньше, чем температура окружающей среды. При длительной стоянке автомобиля среднесуточные температуры батареи и окружающей среды обычно равны.
Для нормальной работы батареи при наружной установке недостаточно одного утепления с помощью контейнера — необходим подогрев аккумулятора.

Эксплуатация стартерных аккумуляторов.

В зимнее время приходится считаться с возможностью замерзания электролита в аккумуляторных батареях во время стоянки машин. Если замерз электролит в аккумуляторе, могут разрушиться банки элементов и высыпаться активная масса из решеток пластин, т.е. аккумулятор может выйти из строя.

Опасность замерзания электролита является тем большей, чем сильнее разряжена аккумуляторная батарея. Вследствие этого в зимнее время, даже в зонах умеренного климата, работающий при отрицательной температуре аккумулятор необходимо поддерживать полностью в заряженном состоянии.

Если батарея (АКБ) не может дать ток в несколько сот ампер для пуска холодного двигателя, то это не значит, что она полностью разряжена. При низких температурах и форсированных разрядах фактическая емкость уменьшается. В таких условиях батарея, которая кажется разряженной с электротехнической точки зрения, – далеко не разряжена с электрохимической точки зрения. Ее электролит имеет достаточную плотность, и опасность замерзания может быть невелика.

В аккумуляторной батарее быстрее охлаждаются хорошие проводники тепла (электроды, токоведущие детали, выводы). Поэтому быстрее охлаждается и замерзает электролит у пластин, образуя ледяную корку, препятствующую протеканию электрических процессов. Сопротивление батареи резко увеличивается, а напряжение на выводах уменьшается. Получить токи большой силы от такой батареи невозможно, и батарея не может обеспечить пуск двигателя, однако может питать систему зажигания. Замораживание электролита с электротехнической точки зрения не вызывает серьезных изменений в батарее, если не считать временное снижение емкости. После подогрева аккумулятор восстанавливает емкость.

Заряжать замерзшую батарею не следует, так как ионы Н и ОН не будут иметь доступа к активным веществам. В этих условиях электрический ток, проходящий через аккумуляторную батарею, будет вызывать только электролиз воды с выделением водорода и кислорода. Газы не могут выйти или медленно проходят через слой замерзшего электролита и при этом увлекают капельки жидкости, поэтому происходит довольно сильное пенообразование, пена выходит наружу и покрывает батарею сверху. До начала заряда батарею следует отогревать, так как заряд замороженной батареи может вызвать взрыв, если на поверхности электродов образуется ледяная корка, не пропускающая газы.

При одинаковой плотности электролита в аккумуляторе его замерзание не должно было бы приводить к разрыву моноблока, так как при охлаждении в электролите образуются не кристаллы самого электролита, а кристаллы воды. Эти кристаллы изолированы, они разделены жидкостью, представляющей собой электролит, обогащенный кислотой вследствие выделения воды в лед. Следовательно, в растворе не образуется сплошного льда, а имеется дисперсная фаза кристаллов, причем оставшийся раствор уже не замерзает, так как он стал более насыщенным и его температура замерзания выше. На практике, однако, наблюдается другая картина. Плотность при разряде меньше в порах, электролит в порах замерзает и разрывает активные вещества, тогда как свободный электролит между электродами находится в жидкой фазе.

При низких температурах резко ухудшаются условия заряда аккумуляторных батарей. Холодные аккумуляторные батареи постоянно недозаряжаются. Даже при температуре -10 °С батарея, разряженная на 50 %, может быть заряжена до 60-70 % номинальной емкости, не говоря уже о более низких температурах.

Купить термокейс

[contact-form-7]

Условия восстановления емкости батареи при низкой температуре ухудшаются из-за уменьшения КПД заряда, снижения зарядного тока при возрастании внутреннего сопротивления батареи.

При температуре -30 °С зарядный ток современной батареи от генераторной установки при напряжении 14,5 В составляет всего 3-5 % от зарядного тока батареи при температуре электролита 20-25 °С и степени заряженное™ 75 %. При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур неутепленный аккумулятор не принимает заряд током расчетного напряжения, и для обеспечения подзарядки приходится увеличивать регулируемое напряжение. Это ведет к работе электрооборудования в непредусмотренном режиме и, как следствие, к отказам в работе изделий. Следствием завышения регулируемого напряжения неизбежно будут перезаряд батареи при повышении температуры наружного воздуха и резкое уменьшение срока службы. Повышение напряжения генераторной установки для улучшения зарядных характеристик батареи при низких температурах приводит к резкому сокращению срока службы ламп и полупроводниковых приборов.

Батарея может не принимать зарядный ток, который способен отдавать генератор. Относительная сила тока заряда 13 в мА/А-ч, который будет принимать батарея с решетками электродов из малосурьмянистых сплавов в циклическом разрядно-зарядном режиме и степени заряженности 75 %, резко уменьшается как с уменьшением напряжения заряда (на выводах батареи), так и с понижением температуры (рис. 2.41). При непрерывном режиме заряда зарядный ток будет еще меньше, чем при циклическом зарядно-разрядном режиме (при цитировании), так как во втором случае имеет место снижение зарядной поляризации. Изменение относительного зарядного тока 13 в циклическом режиме необслуживаемых батарей в зависимости от степени заряженности АСЗ при различных температурах электролита и напряжении заряда 14 В.

Зарядные характеристики батарей с решетками электродов из малосурьмянистых сплавов заметно отличаются от зарядных характеристик обычных батарей, особенно при положительных значениях температуры электролита.
Таким образом, заряд аккумулятора при низких температурах идет очень медленно, что при больших нагрузках создает значительные трудности в обеспечении положительного баланса электроэнергии на автомобиле в зимний период эксплуатации.

При повышенной температуре электролита быстрее разрушаются электроды, ускоряется сульфатация. Для снижения химической активности электролита его плотность в жарких и теплых влажных климатических районах понижают. Повышение температуры вызывает интенсивное испарение воды из электролита. Под воздействием солнечных лучей и высокой температуры уменьшается прочность моноблоков, крышек, герметизирующей мастики.

Летом в условиях жаркого климата периодичность доливки дистиллированной воды в батареи традиционного исполнения уменьшается до 5-7 суток, тогда как в районах с умеренным климатом эта периодичность составляет 12-15 суток. Необходимость более частого контроля уровня электролита и доливки дистиллированной воды возникает и при эксплуатации в районах жаркого климата необслуживаемых батарей, так как увеличение напряжения начала разложения воды на воздух и кислород за счет применения малосурьмянистых сплавов не снижает скорости испарения воды из электролита при повышенных температурах. При эксплуатации необслуживаемых аккумуляторов в районах жаркого климата рекомендуется измерять уровень электролита 1 раз в 2-4 месяца. Продолжительность периода между следующими друг за другом добавлениями дистиллированной воды зависит также от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Быстрее в районах с жарким климатом перегреваются батареи, выполненные в моноблоках с темной окраской и устанавливаемые снаружи, когда они не защищены от прямого попадания солнечных лучей. При температуре окружающего воздуха в тени 45-47 °С температура находящихся на солнце батарей в эбонитовых моноблоках черного цвета очень быстро возрастает до 60-65 °С.
Регулируемое напряжение генераторных установок для районов с жарким климатом должно быть снижено до значения, при котором исключается продолжительный перезаряд батарей. При одних и тех же уровнях регулируемого напряжения из-за многократного ускорения процесса снижения уровня электролита аккумуляторов, эксплуатируемых при повышенных температурах, срок службы аккумуляторов резко уменьшается, в основном, в связи с ускоренным разрушением решеток положительных электродов.

Подключенная параллельно генераторной установке батарея работает в режиме цитирования — чередования разрядов и зарядов. Это связанно с тем, что частота вращения генератора при постоянстве передаточного числа к двигателю изменяется в широких пределах, а генератор способен отдавать электроэнергию только при частоте, большей частоты начала отдачи.
Токи и продолжительность непрерывного заряда и разряда аккумуляторной батареи при движении автомобиля зависят от частоты вращения ротора генератора, мощности включенных потребителей, степени заряженности и температуры электролита батареи. Частота вращения ротора генератора, в свою очередь, зависит от частоты вращения коленчатого вала.

Генератор должен компенсировать электроэнергию, отданную аккумуляторной батареей в период разряда. Количество электроэнергии, которое получает батарея в период заряда, зависит оттоков заряда и предшествующего разряда, напряжения генераторной установки, температуры электролита, величины ПР и КПД батареи.

Время непрерывного разряда колеблется в пределах от 2 до 20 с, а заряда — от 0,1 до 20 мин в зависимости от дорожных условий. Средняя продолжительность одного цикла тц = Тр + т3 в городских условиях составляет 0,7-1,5 мин, а за городом — 10-12 мин.
Правильный выбор параметров генераторной установки с учетом номинальной емкости батареи и режимов работы потребителей энергии на автомобиле должен обеспечивать положительный баланс электроэнергии применительно к наиболее характерным условиям эксплуатации машины. Положительный зарядный баланс исключает эксплуатацию батареи в течение длительного времени с недостаточной степенью заряженности. Правильно выбранный уровень регулируемого напряжения генераторной установки исключает длительную работу батареи в режиме перезаряда. При эксплуатации батареи с низкой степенью заряженности больше скорость коррозии решеток положительных электродов. При длительных перезарядах происходит ускоренное оплывание активной массы электродов. В обоих случаях заметно сокращается срок службы батареи.

Аккумулятор в системе электроснабжения является также сглаживающим фильтром пульсаций напряжения генераторной установки и перенапряжений в системе электрооборудования на переходных режимах. К переходным режимам относятся период начальной отдачи генератором энергии, включение отдельных мощных потребителей. Роль аккумуляторной батареи особенно возросла в связи с применением генераторов переменного тока и широким внедрением электронных устройств.

Следует подчеркнуть, что в свое время переход на генераторы переменного тока способствовал увеличению срока службы батарей на автомобилях в широком диапазоне изменения интенсивности эксплуатации в тыс. км/мес. Это стало возможным благодаря меньшим частотам начала отдачи энергии генераторами переменного тока по сравнению с генераторами постоянного тока, что позволяет поддерживать более высокий уровень заряженности батареи.

Подзаряд аккумуляторной батареи на автомобиле происходит при постоянстве напряжения. При подключении разряженной батареи к зарядному устройству с постоянным напряжением резко увеличивается зарядный ток. Через несколько минут заряда сила тока стабилизируется. Чем больше продолжительность непрерывного заряда, тем меньше средняя сила тока заряда. При циклировании во время движения автомобиля средняя сила разрядного тока существенно больше (в 2-3 раза) его установившегося значения.

Максимальная сила тока заряда, которую может обеспечить генераторная установка при определенной частоте вращения ротора генератора, представляет собой разность между током генератора и током включенных потребителей электроэнергии. Батарея не всегда может принять тот зарядный ток, который способна обеспечить генераторная установка.

Для поддержания определенного уровня заряженности батареи генератор должен сообщить ей количество электричества, которое батарея отдала во время предшествующего разряда. При движении автомобиля степень заряженности аккумуляторной батареи колеблется около какого-то среднего установившегося значения. Если среднее значение степени заряженности 75 %, то при начальной степени заряженности как 50, так и 100 % вследствие саморегулирования зарядного процесса (зарядного тока) через 7-8 ч работы батареи на автомобиле ее степень заряженности приближается к среднему значению. Установившаяся степень заряженности батареи будет тем выше, чем выше уровень регулируемого напряжения генераторной установки, температура электролита, и чем меньше сила тока и время цикла разряда. Этим и объясняется снижение уровня заряженности батареи на автомобиле зимой даже при выполнении рекомендаций по величине регулируемого напряжения генераторной установки (рис. 2.45). Средний уровень заряженности заметно снижается по мере старения аккумуляторной батареи.

ОБ АВТОРЕ

Бармашова Лариса Викторовна – доцент, кандидат экономических наук. Высшее техническое образование (институт МЭИ), инженер-механик. Имеет диплом Национальной наградной Академии. Награждена Золотой Звездой Ордена “За заслуги в науке и образовании 1 степени. Решением Совета Фонда содействия развитию предпринимательства награждена медалью “За развитие предпринимательства”. Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов. В 2009 г. награждена Знаком “Директор года”.

http://barmashova.ru/kontakti/avtor/

The post Утепление и подогрев аккумулятора или что делать, если замерз аккумулятор first appeared on Термокейс.

Термокейс – профессиональная защита Вашего аккумулятора!

Thermocase — Sun, 27 Oct 2019 13:40:47 +0000

Про “ТЕРМОКЕЙС” подробней

Система нагрева автомобильного аккумулятора НТА, в комплекте с прибором экспресс диагностики напряжения бортовой сети производит нагрев АКБ в автоматическом режиме, что позволяет поддерживать положительную температуру АКБ в термокейсе во время холодов, а так же контролировать напряжение в бортовой сети автомобиля и своевременно исключить вероятность повышенного или пониженного напряжения.

Внимание!!! Подогрев аккумулятора происходит только при заведённом двигателе.

Комплект термокейс + нагреватель с терморегулятором для аккумулятора (ТК+НТА) – это уникальный продукт, с помощью которого любой автовладелец сможет избавить аккумулятор от всех потенциальных проблем.

А враги у АКБ – это жара, мороз, и неправильный заряд. Наша продукция поможет сохранить время, деньги, нервы, а значит здоровье автовладельцам, добавит уверенности и спокойствия на время зимних аномалий.

Устройство нагревателя (НТА) надёжно защищено от короткого замыкания в электрической сети автомобиля (КЗ), переполюсовки при неправильном подключении к аккумулятору и перегрева оборудования, а все используемые материалы продукции Thermocase, пожаробезопасны и нейтральны к агрессивным средам (кислота, бензин, антифриз, тормозная жидкость).

Купить термокейс

[contact-form-7]

Коллектив компании «ЭПИК » г. Новосибирск желает всем автовладельцам комфортной эксплуатации стального друга – автомобиля в любое время года и погоду!

Расчёт скорости нагрева АКБ общим весом 21 кг., устройством НТА-1/2

Формула – dT=(P*dt)/(m*C)

где dT – изменение температуры
P – рассеиваемая мощность
dt – время приложения мощности(сек)
m – масса(кг)
С – удельная теплоемкость.

КПД нагрева возьмём за 70%. (30% теплопотери)
Батарея 6СТ55
Длина 242 мм;
Ширина 174 мм;
Высота 190 мм
Емкость 55 Ач
Пусковой ток 420 А
Масса снаряжённой АКБ 21 кг
Количество электролита 3,8 л

Теплоёмкость свинца Ссв = 0.13 кДж/кгК
Теплоёмкость электролита плотностью 1.3кг/м3 равняется 3.3 кДж/кгК
Масса электролита 3,8*1,3 = 5кг
Масса свинца 21-5 = 16кг
массой корпуса и сепараторов пренебрежём
Теплоёмкость АКБ = 5*3.3+16*0.13= 16.5+2.08 =18.58 кДж/К
Удельная теплоемкость = 18.58/21 = 0.884 кДж/кгК
Тогда по указанной формуле (30Вт*15мин*60сек)/( 21кг * 884Дж/кгК ) = 1.45.
То есть аккумулятор в результате этого действа нагреется примерно на 1.5 градус.
Все возможные теплопотери при расчёте теплоёмкости, со всеми поправками на специфику нагрева, герметичность конструкции и применяемые материалы, составят максимум 30%.
Получаем, что за 15 минут 1 пластиной мощностью 30 Вт, можно нагреть АКБ весом 21 кг на 1,05⁰, двумя пластинами – 2,1⁰, тремя пластинами (1 снизу, что позволяет устройство НТА) на 3,15⁰
За 1 час: 1 пластина нагреет на 4,2⁰
2 пластины нагреют на 8,4⁰
3 пластины 12,6⁰
Кроме того размеры и мощность нагревательного элемента легко могут быть увеличены на 30% – 100%, без какого-либо ущерба для электрической сети автомобиля и АКБ, а это значит, что скорость нагрева любого АКБ, может возрасти вдвое и выше.

Назначение устройств «Thermocase»:

Замедлить остывание аккумулятора, когда машина эксплуатируется на морозе, для того, что бы на момент запуска его температура была не ниже -15⁰ С.
Избежать термоударов, так как перегрев, и переохлаждение, которым АКБ подвергается регулярно во время эксплуатации автомобиля, губительны для аккумулятора, чем укорачивают его срок службы.
Предупредить автовладельца о не правильном заряде АКБ во время работы двигателя.
Защитить АКБ от грязи, механических повреждений и как следствие саморазряда.

Изготовитель (поставщик) ООО «ЭПИК»
630126 г. Новосибирск, м-н. Зелёный бор д.1.

Телефоны: (383) 227-93-07; Факс. (383) 269-29-44
www.thermocase.ru
Email: epic@pochta.ru
Сделано в России. Патент РФ №№96529; 105229
Вся продукция сертифицирована.

The post Термокейс – профессиональная защита Вашего аккумулятора! first appeared on Термокейс.

Коротко о главном

Thermocase — Sun, 27 Oct 2019 13:39:30 +0000

Про теплый аккумулятор

Любой автомобиль не завести без хорошего аккумулятора! Если об аккумуляторе позаботиться с первого дня покупки, то он заведёт машину в лютый мороз! Любая АКБ, для продолжительной и надежной работы нуждается в соблюдении диапазона температур от -15 до +35 градусов и напряжения заряда от 13,4 Вольт до 14,8 Вольт.

Купить ТЕРМОКЕЙС

[contact-form-7]

Соблюдение этих параметров гарантирует максимальный срок службы, высокую эффективность АКБ и надежный запуск автомобиля в любых аномально холодных условиях, причем не зависимо от бренда и ценовой категории аккумулятора.

Важен именно первый старт, первая прокрутка стартера, первый «вжик»! Именно от него зависит, заведется ваш автомобиль со второй и далее прокрутки, или же уйдет в глубокую кому от неправильно созданной топливно-воздушной смеси из-за слабого пускового тока АКБ, и слабой морозно-вязкой прокрутки двигателя.

Если АКБ на момент стоянки заряжен близко к 100 %, то пуск двигателя на 99,9 %, будет удачным, даже спустя 2-3 и более суток стоянки автомобиля на лютом морозе. Забота об АКБ летом — это огромный вклад в Ваше спокойствие зимой. Перегрев АКБ летом укорачивает ей жизнь и делает ее уязвимой уже при незначительном понижении температуры воздуха (-20 градусов). Именно поэтому большинство аккумуляторов уже ко второй зиме не дееспособны при слабом морозе!!!

Пониженный заряд, так же как и повышенный заряд — это первостепенные враги АКБ.

Постоянный пониженный заряд (недозаряд) АКБ ведет к понижению плотности, что ведет к замерзанию электролита при менее низкой температуре. Замёрзший аккумулятор не заряжается, а хронический недозаряд ведет к понижению плотности, которая в свою очередь с каждым циклом приближает электролит к воде и температуре замерзания близкой к 0 градусов. В итоге, получается заколдованный порочный круг, выход из которого производители и отдельные продавцы АКБ, Вам наврядли будут подсказывать…
Повышенный заряд ведет к понижению уровня и выкипанию электролита, что чаще всего, выводит АКБ из строя быстрее пониженного заряда.

Гелевый АКБ – это не панацея от мороза, и по стоимости он в разы дороже бюджетного и надёжного «корейца».

Только своевременная забота об АКБ может гарантировать уверенность запуска двигателя в мороз и как минимум 5 лет безболезненной жизни самому дешёвому аккумулятору.

The post Коротко о главном first appeared on Термокейс.

Термокейс

Эксплуатация аккумулятора в российских условиях. Проблемы с аккумулятором. Почему аккумулятор быстро садится.

Эксплуатация аккумулятора в российских условиях

Проблемы с аккумулятором

Почему аккумулятор быстро садится

Купить термокейс

Заключительные выводы про АКБ

Заключительные выводы про АКБ

Купить термокейс

Обращение ко всем автовладельцам!

Здравствуй, уважаемый автовладелец!

Купить термокейс

Рекомендации по запуску двигателя при низких температурах

Рекомендации по запуску двигателя при низких температурах

Купить термокейс

Как завести машину в мороз?

Всегда тёплый и заряженный аккумулятор

Купить термокейс

Про стартерные автомобильные аккумуляторы (АКБ)

Назначение, устройство и принцип работы АКБ

Купить термокейс

Утепление и подогрев аккумулятора или что делать, если замерз аккумулятор

Утепление аккумулятора

Купить термокейс

Термокейс – профессиональная защита Вашего аккумулятора!

Про “ТЕРМОКЕЙС” подробней

Купить термокейс

Коротко о главном

Про теплый аккумулятор

Купить ТЕРМОКЕЙС